Compras por Internet

e-commerce

Mientras que para algunas personas realizar compras por internet es algo de todos los días, para otras es una actividad que genera muchas dudas sobre todo a la hora de introducir la información de la tarjeta de crédito, pero ¿sabías que comprar online es más seguro que entregarle la tarjeta al mozo del restaurante?.

Es cierto que existen miles de páginas fraudulentas que intentan estafarnos, pero teniendo en cuenta las siguientes »buenas prácticas» estaremos asegurando nuestra compra por internet:

– Identifica los sitios seguros:

El sentido común juega un papel muy importante, debemos procurar realizar compras en sitios conocidos y que sean confiables, es decir debemos sospechar por ejemplo de todas aquellas páginas que contengan faltas de ortografía y precios extremadamente bajos. Por otro lado el sitio debe incluir tecnología SSL, esta permite que la información confidencial que introducimos sea enviada por la red hasta el destino de forma segura. Para identificar esta tecnología debemos observar la barra de direcciones antes de introducir nuestros datos, allí la URL debe comenzar con https://, la »s» significa que el sitio es seguro.

– No respondas al SPAM:

Desconfía de las ofertas que te lleguen por correo y nunca inicies una compra siguiendo enlaces desde allí (aquí puedes ver un ejemplo de correo y sitio web fraudulento). Por otro lado nunca respondas un correo con información sensible, como contraseñas o el número de tu tarjeta.

– Introduce sólo la información necesaria:

Generalmente los formularios incluyen varios campos que deben ser llenados obligatoriamente, pero otros son opcionales. Estos últimos son utilizados con fines comerciales pero ten en cuenta que un vendedor legítimo no te pedirá datos como el nombre de tu mascota o cualquier otra respuesta relacionada a la información que las entidades bancarias utilizan para verificar tu identidad.

– Números virtuales y tarjetas especiales:

Algunas compañías de tarjetas de crédito ofrecen números virtuales, es decir un número temporal que sirve para realizar una compra en un sólo sitio web. Generalmente no se cobra extra por este servicio y los números pueden obtenerse de forma online sin mayores complicaciones. Por otro lado la mayoría de las entidades proporcionan una tarjeta exclusiva para realizar compras por internet, esta se carga de dinero desde la web oficial del banco y por lo tanto si durante una compra somos víctimas de algún tipo de fraude como el phishing ,no podrán robarnos más dinero que el que tenemos cargado en esta tarjeta especial.

Busca información sobre el sitio antes de realizar la compra:

Busca información en Google sobre el sitio para detectar problemas de algún tipo como un mal servicio al cliente, etc. También infórmate sobre el proceso de compra, ¿puedo cancelarla luego de hacer el pedido?, ¿si el producto es defectuoso lo puedo cambiar?, ¿dónde?, ¿el envío es gratuito?, ¿debo ir a buscar el producto yo mismo?, ¿cuánto tiempo tendré que esperar?, ¿tiene garantía?, etc… conviene tener presente cada paso del proceso de compra y si es necesario llama a la empresa o comunicante por e-mail para obtener información detallada. Imprimir las constancias de compra también es altamente recomendado.

– Realiza la compra desde una PC segura:

Una PC infectada por virus puede mostrar páginas fraudulentas sin que nosotros lo detectemos (phishing) o incluso puede estar recolectando nuestra información confidencial para enviársela a los estafadores. Para evitar estos problemas utiliza un navegador actualizado y seguro como Firefox u Opera , además actualiza el antivirus y el anti-spyware para estar protegido ante las últimas amenazas de seguridad.

Comprar por internet es seguro y tiene grandes ventajas… pero recuerda usar el sentido común como si estuvieras realizando la compra personalmente en cualquier local de ventas. Espero que estos consejos para comprar online de forma segura les sean útiles y si conoces otros no dudes en comentarlos para que todos los tengamos presentes.

Fuente

http://spamloco.net/2008/03/comprar-online-de-forma-segura.html

Qué es el setup

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En este tutorial veremos qué es la BIOS, como acceder a ella y la configuración básica de cada uno de sus apartados.

La BIOS (Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada y Salida) es una especie de programa grabado en un chip de la placa base que el ordenador ejecuta nada más encenderse para dar paso después a la carga del sistema operativo. Pero para poder lograr cargar con éxito el sistema operativo, antes ha de conocer la cantidad de RAM instalada, los discos duros conectados,… para lo cual la BIOS chequea el sistema y localiza estos componentes.

Además, la BIOS realiza el POST (Power-On Self Test, Test Automático de Encendido), un pequeño test que comprueba que todo esté conectado correctamente y que no haya ningún problema en los dispositivos. Si todo está correcto, dará paso a cargar el sistema operativo, en caso contrario, nos mostrará un mensaje de error o nos informará de algún fallo mediante una serie de pitidos o por voz si nuestra placa base incorpora esta funcionalidad.

La BIOS debe ser modificada para indicar correctamente qué disco duro tenemos, establecer la hora del sistema,… A tal efecto, incorpora una memoria conocida como CMOS que almacena todos los datos necesarios para el arranque del ordenador. Esta memoria se encuentra continuamente alimentada gracias a una pila que incorpora la placa base, ya que si la CMOS se borrara cada vez que apagásemos el ordenador, tendríamos que estar continuamente reconfigurando la BIOS.

Acceder al programa de configuración de la BIOS

Para acceder él normalmente bastará pulsar la tecla “Supr” mientras el ordenador está realizando el POST y sale un mensaje similar a “Press del to enter setup”. En algunos modelos, es posible sea una tecla o combinación de teclas diferentes, como por ejemplo F1, Esc, Control+F1, etc.

Configuración de la BIOS

Existen varios tipos de BIOS (Award, Phoenix, WinBIOS,…), siendo la más popular y en la que está basado este tutorial la BIOS Award. En ella, accedemos a un menú en modo texto en el cual las distintas opciones se encuentran clasificadas por categorías (configuración básica, avanzada,…).

No se debe cambiar nada si no se está totalmente seguro de para que sirve esa opción, ya que una mala configuración de la BIOS puede afectar gravemente al rendimiento y la estabilidad del sistema operativo e incluso impedir su arranque.

Antes de empezar a modificar nada y como medida de seguridad es recomendable copiar los valores actuales de las opciones de la BIOS en un folio, así tendremos una copia escrita por si la memoria CMOS se borra o al modificar algún valor, el ordenador no logra arrancar correctamente.

Las opciones más comunes (aunque pueden tener un nombre ligeramente diferente según nuestra placa base) son:

– Standard CMOS Setup

Dentro de este apartado podremos establecer la fecha y la hora del sistema, configurar nuestros discos duros y establecer la disquetera que tenemos.

Cambiar la hora del sistema o configurar nuestra disquetera no tiene complicación alguna. Sin embargo, la parte más interesante está en el apartado Hard Disk, en el cual se configuran los discos duros.

Si no estamos seguros de qué disco duro tenemos y dónde está conectado, es recomendable dejar todos los valores del campo TYPE en “Auto” para que sea la BIOS la que configure nuestros dispositivos automáticamente.

Sin embargo, si estamos seguro de que en cierto canal IDE no hay ningún disco duro conectado, si ponemos el campo TYPE en “None” aceleraremos ligeramente el inicio del sistema, ya que la BIOS no tendrá que buscar ningún dispositivo en ese bus y asumirá directamente que no hay ninguno conectado.

Si queremos ir un poco mas allá y evitar en cada encendido del ordenador se tengan que detectar los discos duros, podremos hacer uso de la utilidad IDE HDD Auto Detection que incorporan la mayoría de las BIOS actuales y que se encarga de detectar y configurar automáticamente los discos duros que detecte.

– BIOS Features Setup

En este apartado se puede configurar el modo en que la BIOS realiza ciertas operaciones. Las opciones más interesantes son:

CPU Internal Cache: Es altamente recomendable que activemos (la marquemos como “Enabled”) esta opción, ya que en caso contrario estaremos deshabilitando la caché interna del procesador y el rendimiento del sistema se verá muy perjudicado.

External Cache: Esta opción también debe estar activada para poder hacer uso de la caché externa o caché L2.

Quick Power On Self Test: Activando esta opción aceleraremos el POST y ganaremos unos segundos en el arranque del sistema. Generalmente, no existe ningún problema por tenerla activada.

Boot Sequence: Mediante esta opción estableceremos el orden en el que el ordenador intentará cargar un sistema operativo desde las distintas unidades. En algunas ocasiones, esta opción viene desglosada en tres opciones diferentes: First Boot Device, Second Boot Device y Third Boot Device.

Swap Floppy Drive: Si activamos esta opción y tenemos dos disqueteras, las letras de cada una de ellas se cambiarán, es decir, B: pasará a ser A: y viceversa.

Security Option: Esta opción nos permitirá indicarle a la BIOS si queremos establecer una contraseña cada vez que se encienda el equipo (opción System), al entrar en la BIOS (opción Setup o BIOS) o nunca (opción Disabled).

– Chipset Features Setup

Esta parte de la BIOS es recomendable no modificarla demasiado, puesto que afecta a partes críticas del sistema como el procesador, la RAM, los buses AGP, PCI, etc.

Entre sus opciones nos permite habilitar los puertos USB, habilitar el soporte para teclado USB, el tipo de bus AGP,… Estos elementos no deben modificarse, ya que normalmente vienen configurado por defecto para un funcionamiento correcto.

Sin embargo, las últimas placas bases permiten ajustar la frecuencia del procesador mediante la BIOS en vez de usando los típicos jumpers. Normalmente dicha configuración se encuentra en este apartado de la BIOS, por lo que a muchos overclockers (personas que intentan hacer que su procesador vaya más rápido que lo establecido de fábrica) les interesarán las opciones que éste apartado puede ofrecer. Entre ellas destacan la posibilidad de cambiar el FSB de la placa base o el multiplicador del procesador.

-Power Management Setup

En este apartado se configuran las opciones de ahorro de energía del ordenador. Sus opciones principales son:

Power Management: En este apartado activaremos o desactivaremos la función de ahorro de energía. Además, podremos habilitar distintas configuraciones predeterminadas para un ahorro máximo, mínimo,…

PM control by APM: Esta opción deberá estar activada para que Windows y todos los sistemas operativos compatibles con la gestión de energía APM (Advanced Power Management) sean capaces de apagar o suspender el equipo.

Video Off Method: Aquí estableceremos el modo en el que el sistema de vídeo ahorrará energía. La opción más recomendable es DPMS, pero no todos los monitores y tarjetas gráficas son compatibles con esta función.

PM Timers: En esta sección estableceremos el tiempo que tardará nuestro sistema en apagar los distintos componentes.

PM Events: Aquí estableceremos los eventos que se han de controlar para el apagado del equipo.

CPU Fan Off in Suspend: Determina si el ventilador del procesador se apaga en caso del que el sistema entre en estado de ahorro de energía.

MODEM/LAN Wake Up: Determina si un modem o una tarjeta de red puede hacer que se encienda el ordenador.

-PCI/PNP Configuration Setup:

En este apartado no hay prácticamente nada que modificar, puesto que los sistemas operativos actuales controlan ellos mismos las interrupciones y el sistema PnP (Plug and Play, enchufar y usar) y no basan sus rutinas en la BIOS.

-Integrated Peripherals

Desde aquí podremos modificar varias opciones de los distintos dispositivos que integra la placaba base: tarjetas de sonido, controladoras IDE, puertos COM,…

La opción más destacable de este apartado es la que hace mención al tipo de puerto LPT (paralelo) que usaremos. Según el dispositivo que le vayamos a conectar, tendremos que utilizar las funciones ECP o EPP. Para saber cuál debemos utilizar, tendremos que leer el manual del dispositivo que vayamos a conectar.

-PC Health Status

En este apartado no suele haber ninguna opción que configurar, sin embargo si podremos monitorizar la temperatura del procesador, la velocidad de los ventiladores, el voltaje de la placa base,…

Actualización de la BIOS

Actualmente, la BIOS se encuentra en un chip Flash-ROM, que permite que su contenido sea modificado. Gracias a esto, los fabricantes pueden sacar nuevas versiones de la BIOS para incorporar nuevas funciones, corregir fallos u optimizar funciones.

Actualizar la BIOS no es un proceso complicado, basta con bajarse el archivo adecuado para la placa base (OJO: el modelo debe coincidir, no es recomendable usar uno “parecido”. En caso de usar uno que no sea correcto, se corre el riesgo de inutilizar la placa base). Sin embargo, a pesar de la facilidad, es un proceso peligroso que puede dejar una placa inservible si no se completa correctamente (debido a un corte de luz, a un reinicio intencionado mientras se actualizaba,…).

Para actualizar la BIOS, basta con ir a la página del fabricante de la placa base, buscar nuestro modelo y descargarnos la última versión de la BIOS disponible. Realizar este proceso sólo es recomendable en caso de que necesitemos alguna nueva funcionalidad que incorporen la nueva BIOS. Si todo funciona correctamente, no hay motivo por el que actualizar la BIOS.

Fuente

Hispazone.com

Como ensamblar una PC

ensamblarpc1

Guía para armar una Buena PC de escritorio en base a Procesadores AMD (de momento)
Ver 1.0
Faltante: Imagenes que ilustren los aditamentos y consejos
Faltante: Explicación e imagenes que muetren el proceso de ensamblaje de la PC
Faltante: imagenes que muestren el proceso de instalación de Windows XP
Faltante: Actualizar la guía en diferentes cosas de acuerdo a la tecnologíacomo vaya avanzando
Cualquier sugerencia, cosa rara que no entiendan o algún error en esta guía que ustedes noten por favor hágamelo saber
ESTA GUÍA ÚNICAMENTE APLICA PARA COMPUTADORAS DESCKTOP O DE ESCRITORIO, NO PARA LAPTOPS, O SERVERS U OTRAS.

La guía se maneja con ejemplos de procesadores AMD y  por el momento no con procesadores INTEL, eso fácil de explicar:

1.- Intel es caro
2.- AMD me da un rendimiento casi igual y en ocasiones superior en ciertas aplicaciones básicas en un uso versátil de una PC a un menor costo. (P/e hay prosesadores AMD de 50 us dollars que son mucho mejores que un INtel de 150 Us Dollars.

Sin embargo la guía es 100% compatible y usable si  compras un procesador INTEL, pues la intención es alentar a que tu mismo armes tu PC y no compres uno de marca. Y no marcar diferencias de Procesadores y marcas de procesadores.

OK comenzamos la guía:

Cuando pienses en adquirir un nuevo PC, lo mejor que  recomiendo es que no sea de marca P/E IBM, HP, COMPAQ; sino ensamblado por ustedes mismos.

Después debes pensar en para que van a usar ese nuevo ordenador, si solo para oficina; si para centro de entretenimiento o versátil (oficina, juegos, internet), o para cosas más especializadas como diseño grafico o captura de sonido y video.NOTA : Este artículo no es de mi autoría pero coincido con la información del autor

Una vez que ya saben para que lo van a usar, llega la hora de escoger el procesador adecuado:

Dentro de AMD Tenemos 2 tipos principales que son AMD ATHLON 64 normal, FX y X2 O SEMPRON estos deben escogerse de acuerdo a la aplicación que vamos a usar en la PC , y a  su vez esto afecta a la tarjeta madre o Mother boards que vamos a usar pero hablemos del procesador:

Si vamos a usar un equipo de oficina, sin juegos y poco internet, recomiendo el Sempron pues su capacidad y rendimiento esta más que nada dirigido a eso y ahí si se le puede sacar jugo a ese procesador, pero si por el contrario nos gustan los juegos, los videos, las imágenes e internet recomiendo el athlon 64 en sus diferentes versiones, aunque el mejor es el Athlon FX (dentro de las versiones de Athlon 64) o bien uno de doble núcleo (X2).

Dentro de los procesadores AMD, el FX es el más caro y es, se supone especial para juegos, pero en realidad es un procesador extremadamente poderoso que supera no por mucho, sino unos cuantos cientos de veces los requerimientos mínimos para el juego más pesado para PC, nos queda atrás el X2 de doble núcleo, pero los primeros modelos de velocidades de 2.0 ghz a 2.5 ghz superarán esos requisitos. (hay procesadores X2 mucho más poderosos que los FX (claro más caros). Aunque en realidad no necesitamos un procesador tan poderoso para tener una PC versatil, sino uno 64 con velocidad mínima de 2.0 ghz, cosa que nos da un Athlon 64 normal o bien los modelos más bajos de la version Athlon X2 con velocidad de 2.2 a 2.8 ghz.

Cada procesador que escojamos varía en el modelo de acuerdo a la velocidad cerrada de mhz o ghz a que corre, y recuerden que a mayor mhz o ghz, es mayor la velocidad y rendimiento de nuestro ordenador!. También recueden que los modelos tiene un número, por ejemplo Athlon 64 3200+ o por hablar de intel Intel Duo C 940. pero esto no es un indicador de la velocidad de GHZ que tengan, pues el procesador 3200+ de AMD tarbaja a 2.0 ó 2.2 Ghz en su caso el Intel igual.

Al escoger el procesador debemos fijarnos en la velocidad real que brindan (en Ghz) y si acaso ver las ventajas entre un modelo y otros y en su caso las desventajas si las hay.

Para una PC versátil que sirva para videos, aplicaciones de oficina, internet, gráficos, juegos basta con un procesador mínimo desde 2.0 GHZ, si queieres más velocidad y rendimientos eso dependerá de tu economía. Aun así Aunque tengas un procesador muy pedroso, pero sin la combinación necesaria de aditamentos, sería inútil. Pues depende para que quieras la PC es también la combinación de aditamentos, y después de ahí el mejor rendimiento se da en cuanto a la velocidad del procesador.

Una vez que ya escogimos el procesador de acuerdo a que vamos a usar nuestra PC y la velocidad:

Si queremos una PC de oficina recomiendo un procesador AMD Sempron, con un mínimo de velocidad de 1.5 ghz

Si queremos una PC de entretenimiento recomiendo un Procesador AMD Athlon 64 con un mínimo de velocidad de 2 ghz (El mejor sería un Athlon FX o Athlon 64 X2 mínimo con la velocidad de 2.0 ghz)

También aclaro que cada procesador y modelo esta hecho para un tipo de socket predeterminado ( es decir, el procesador tiene una estructura, la ranura de la tarjeta madre donde se coloca el procesador así como a la forma de estructura del procesador se llama socket, y estos tienen modelos distintos de acuerdo a la estructura del procesador; Sin embargo les será muy fácil encontrar el modelo recomendado en la pagina oficial de la marca del procesador que escogieron, o al menos en cuanto AMD si existe eso, en su parte de support y downloads, ahí hay una parte donde recomienda las piezas entre ellas las tarjetas madres, con sus especificaciones etc…

Ok. Una vez lo anterior la siguiente parte es escoger la tarjeta madre o mother board!! Esto es muy importante ya que el socket, chip set de la tarjeta y la compatibilidad del mismo con el procesador afecta directamente el rendimiento del PC. (el mejor chip set para AMD es hasta ahora los chipset de NVIDIA Nforce en sus diferentes versiones). Y NUNCA COMPREN TARJETAS MADRE QUE TENGAN INCLUIDO EL VIDEO Y EL MODEM!!!! SI ACASO LA TARJETA DE SONIDO O LA TARJETA DE RED.

Ok. En la página oficial de AMD, buscando en ella podemos encontrar las tarjetas madre que recomienda AMD para sus procesadores así como también de acuerdo al socket… De todas las que recomienda AMD así como especificaciones mínimas que contienen «X» tarjeta de «X» marca, hasta ahora las Biostar han sido de mucho agrado para mi, la compatibilidad ha sido mejor que con otras (usando la misma pC y sólo cambiando la tarjeta madre).

En cuanto a tarjetas madre, independientemente con el chip set hay que tomar unas cosas en cuenta:

1.- Que sea compatible con las versiones de memoria RAM DDR con bus de 400 mhz como mínimo (aunque el valor de 400 mhz sea el máximo pero debe ser a esa velocidad si queremos lo máximo en rendimiento de ram, por eso lo manejo como mínimo requerimiento en ram), o bien DDR2 a una velocidad mayor de 400 mhz aunque su mínima sea de 333 mhz recomiendo una superior. (recomiendo que sea superior a 400 mhz)

Cuando nos preguntamos que es el bus? esto puede traducirse a la velocidad de transferencia de datos de la memoria Ram, a mayor velocidad del bus, mejor será el rendimiento de nuestra PC y la velocidad con que se cargan las cosas, pero esto siempre será independiente del video y aplicaciones que requieren un acelerador de video o tarjeta grafica o tarjeta aceleradora de graficios.

2.- Que tengan puertos PCI EXPRESS 16x para video aparte de los normales PCI (para una buena tarjeta gráfica), si tiene puerto agp 8x, ampliamente no lo recomiendo pues es estructura y tecnología que por el momento ya ha sido desplazada y obsoleta.

3.- El sonido ya viene incluido en la mayoría de las tyarjetas madre.

Bien, bien, ya tenemos Procesador y tarjeta madre…

Ahora sigue saber cuanta Memoria ram queremos y el bus de ella…
Yo recomiendo que la memoria ram sea de marca, y recomiendo la kingstone… Pero mínimo 512 de RAM y si es DDR debe ser con bus de 400 mínimo (se que hay de menores velocidades, pero insisto qe debe ser de 400 mhz), ahora si es DDR2, bueno debe ser el bus mayor a 400 mhz.

Después de eso debemos saber que tipo de disco duro queremos: recuerden que existen en tipo IDE los Serial ATA, Ultra ATA. También existen los RAID y SCSI

En los IDE encontramos los serial ATA y Ultra Ata Los ide ATA son viejos, por lo que de menos debe ser un IDE ULTRA ATA

Independientemente de que marca los compremos, debemos de comprarlos con un mínimo de 160 gb de capacidad (sugiero 250 gb) y una velocidad de 7200 RPM que es una muy buena velocidad… no recomiendo comprar otro tipo de discos duros RAID y SCSI, u externos, a menos que en verdad los necesitemos (pues son muy caros los que son de estos tipos que menciono)

La marca que recomiendo el un Seagate Barracuda 7200 a 7200 rpm con un mínimo de 250 GB

Ahora veamos la tarjeta de Video… Esto es dependiendo de nuestro dinero (jajaj) pero bueno, existen muchas marcas y las tarjetas de video según su potencial se verifica en la cantidad de polígonos por segundo (son millones) y otras funciones que las tarjetas hacen P/E las salidas de video ya sea normal para monitor, svideo, tv out, etc. Sin embargo algio muy imoprtante para diferentes aplicaciones (aquí siempre fallan las integradas de PC de marca), es que sean compatibles con algo llmado Vertex Y Shader ver. 2.0 como mínimo y si pueden qeu sean 3.0!!! independientemente de la marca y cantidad de Ram que sean!!!!
ESTO LES AHORRARÁ PROBLEMAS CON DIFERENTES APLICACIONES! (Las de oficina no necesitan el vertes o shader en versiones 2.0)

RECUERDEN QUE UNA TARJETA DE VIDEO ES TOTALMENTE DIFERENTE A UNA DE CAPTURA DE VIDEO (Las que se usan para pasar videos a la computadora, ya sea de una handy cam, una grabadora, etc)

Aquí lo importante es que comprar una tarjeta de video de una buena marca comercial y que sea compatible con la mayoría de todos los programas, aplicaciones, juegos, etc. Las más compatibles que conozco son la G-Force en sus diferentes versiones y las ATI Radeon en sus diferentes versiones. Sin embargo existen marcas diferentes que manejan EL MISMO CHPSET NVIDIA O ATI RADEON (son más económicas, pero sólo recomiendo comprarlas cuando el chpset que llevan ya tiene mínimo 2 años de existencia o de que las de buena marca lo usan, pues ellas aprenden de los errores de las otras y mejoran en ocasiones los rendimientos, pero nunca en chip set nuevos serán mejores que la de los creadores de esos chip set) Yo les recomiendo que como mínimo sean con 256 mb en DDR en PCI 16x EXPRESS.

En muchas ocasiones, en las páginas web de los creadores de la tarjeta madre que adquirimos, nos dicen que tarjetas de video son lo más 100% compatibles con esa tarjeta madre que adquirimos, y la mayoría se basa en el chip set del video (NO DE LA MARCA) por ejemplo:

X modelo de tarjeta madre, es compatible y testeada con tarjetas graficas que manejan Chpset Nvidia 5200 FX o bien, ATI G9000
Hay marcas MSI, gigabyte, EVGA, XFX, ETC que manejan chipset FX 5200; lo mismo aplica con la ATI G9000, aquí lo que importa es el Chip SET.

Que marcas manejan como primicia los chipset de Nvidia: EVGA
Que marcas manejan ATI: RADEON o ATI Radeon.

Como dije las demás marcas toman los chipset ya creados, pero recomiendo que si usan de otras marcas CON EL MISMO CHIPSET, al menos que tenga ya 2 años de que salió ese chipset.

Bueno el siguiente paso es escoger los aditamentos de cd rom y cdrw rom; ó dvd rom y dvd rw rom…

Bueno compren una unidad DVD RW y sólo esa unidad.

NUNCA COMPREN UN COMBO, ES DECIR LECTOR DE DVD Y QUEMADOR DE DISCOS COMPACTOS EN UNO, SON MALOS Y NO LOS RECOMIENDO PORQUE NO DURAN COMO QUEMADOR O GRABADOR DE DISCOS.

En cuestión de marcas… para quemadores o unidades de lectura y grabado antes recomendaba Samsung, per los modelos actuales tienen muchas fallas a la hora de leer DVD’s CD’s quemados en otro tip de marcas de RW por ello por ahora recomiendo LG en su modelo de Super Multi RW.

Esta es un quemador o RW tipo IDE, existen los SCSI, sin embargo ya son pocas las marcas que los crean además de caros, y actualmente si solo le van a dar un uso normal a su RW pues les recomiendo un IDE, en su caso si se van a dedicar a quemar todos los días discos, un SCSI es su mejor opción, pero necesitaran comprar una tarjeta PCI adaptadora para unidades de puertos SCSI.

Ahora sigue el MODEM (SI ES QUE USAMOS CONEXIÓN DE INTERNET POR DIAL UP O TELEFONO) que debemos de comprar… acuérdense que les dije que no compraran tarjetas madres con el MODEM incluido (SOLO EL SONIDO Y LA TARJETA DE RED LA TARJETA DE RED ES LA QUE USAN LOS USUARIOS DE CABLE MODEM POR LO QUE SI NUNCA USARÁN EL DIALUP O CONEXION MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA, NO COMPREN ESTE MODEM) Bien , como la mayoría usamos el Windows xp, debemos comprar un MODEM con una característica en especifico y esta es que contenga el CHIP SET MARCA CONEXANT, pues las demás marcas tienen grandes fallas con el Windows xp y no funcionan bien, son inestables, se cortan de la red, se conectan a velocidades muy bajas, etc, mientras que con el Conexant es muy estable y a una muy buena velocidad. (En MODEM existen los V.90 y los V.92.. como actualmente ya no hay V.90 y solo V.92, por eso es muy importante lo del chip set y olvídense de comprar los de intel o motorola, son una porquería, e intel solo debería dedicarse a hacer procesadores pues sus chipset de MODEM también son una porquería)

En cuanto al Drive a: cualquier marca es buena aunque sugiero la Sony (actualmente ya no se usan, sólo se usa las memorias USB, así que si están seguros que no lo necesitan, pues no lo compren, (OJO HAY CIERTOS HARDWARE QUE AUN SE ATREVEN A DAR SUS DRIVERS EN DISCOS A: TOMEN PREUCACIONES O BIEN DESCARGUENLOS MEDIANTE INTERNET), y en cuanto a aditamentos como Mouse, Teclado la marca Microsoft es la mejor y en especial si su mouse es óptico y no de bolita (estos se descomponen o empiezan a fallar en 2 meses, todos sin excepción alguna), así que escojan la que más les guste o se ajuste a su economia, NO RECOMIENDO LOS TECLADOS MULTIMEDIA QUE BIENEN CON DISCOS DE INSTALACIÓN, PUES TE INSTALAN UN PROGRAMA QUE SIEMPRE DEBERÁ ESTAR ACTIVO EN TU SO (SISTEMA OPERATIVO) Y SI ESE PROGRAMA EL TECLADO NO FUNCINA BIEN, LO MALO ES QUE RESTA MEMORIA A LA PC, MEJOR USA UNO NORMAL O BIEN UNO DE MICROSOFT.

Ahora bien y prestad atención: en cuestión de gabinete deben comprar uno, de acuerdo al procesador que compraron, primero mínimo debe tener de capacidad de voltaje de 450 watts, ahora si compraron un procesador muy alto en velocidad de GHZ (digamos 2.5 GHZ a más), su gabinete a parte de ser ATX ( LA MAYORÍA DE LAS TARJETAS MADRE SON ATX en cuanto a la ranura que se conecta a la fuente de poder) debe de tener ventiladores extras!!!! Uno más para introducir aire fresco y otro más para sacar el aire caliente!!!! Esto es para controlar el flujo de aire y la temperatura de la tarjeta madre y procesador independientemente de sus propios disipadores y Ventiladores. En la pagina de amd, pueden ver que requerimientos extras debe de tener su gabinete si su procesador es muy rápido o no, ahí recomiendan gabinetes con ciertas especificaciones e acuerdo a su procesador que eligieron y la velocidad del mismo. NUNCA COMPRES GABINETES CON LUCES INTERNAS O COSAS POR EL ESTILO PUES EN VEZ DE AYUDAR ES SOLO ORNATO Y POR EL CONTRARIO AUMENTAN EL CALOR INTERNO DEL CPU!!

Ahora bien, para los procesadores actuales, aun los más minímos debemos tener un buen flujo de aire, para aumentar el rendimiento y la vida de nuestro hardware y PC. Mínimo debe tener 2 ventiladores extra, uno que saca aire y otro que mete aire, y SON TOTALMENTE INDEPENDIENTES DEL QUE YA TRAE LA FUENTE DE PDER DEL GABINETE!!! RECOMIENDO 2 QUE METAN AIRE Y 1 QUE SAQUE.

En relación al audio, si me hicieron caso ya esta integrado a la tarjeta y no abra problemas… pero si no… deberéis de adquirir una tipo PCI… Recomiendo las de marca Sound Blaster hay muchas versiones y todas con diferentes aptitudes… incluso unas con estudio!!! Es decir pueden capturar el audio y podéis hacerla de Dee Jays (claro estas tarjetas son muy caras en especial las digitales)!!

También como opcional si queréis la captura de video y como ya dije una tarjeta de video es totalmente independiente de la de captura de video (las que se utilizan para pasar a tu PC Videos de una handy cam, grabadoras especiales, etc.) Debes de comprar una tarjeta de captura de video, les advierto estas son muy caras, más que cualquier tarjeta aceleradora de video!! Además de tener una super computadora con los máximos requerimientos!!! Es decir ya no un procesador a 2 ghz, sino mínimo 3 ghz, memoria un quizá a 1024 en RAM disco duro mínimo de 200 GB Ultra ATA o una versión mejor a la serial ata barracuda de seagate, o uno scossi, etc etc…

Pero no se asusten… estos requerimientos máximos son solo para las mejores tarjetas de captura. La mejor marca es la PINNACLE y las tarjetas se dividen en externas e internas, así como digitales o análogas… obviamente las análogas son mucho más baratas que las digitales, pero tomen en cuenta que una digital son para trabajos sumamente profesionales!!! Así que si queremos solo un poco de este lujo y divertirnos editando videos NO PROFESIONALES (pero si hay muchas herramientas de programas que nos ayudan a aumentar la calidad de los videos), y con una PC con requerimientos solo de entretenimiento, les recomiendo la versión análoga, ya sea interna o externa, ahh y no olvidéis que si escogen una interna deben ver si les sobra un puerto adecuado (usualmente PCI) en su tarjeta madre para esto.

En sonido (bocinas) ya sea que compren unas pequeñas con un mini subbuffer (para esto la marca MITZU es regular y sirve para lo que la usaremos) que es lo que recomiendo… se que existen pequeños paquetes con 4 bocinas y un buen buffer etc, pero esto solo si llegaron a comprar una tarjeta de sonido por aparte o bien una tarjeta madre con un sonido cuadrafónico con 5.4 voces, lo recomiendo, pero recuerden que aun un paquete de bocinas con 4 bocinas, si no es de 5.4 voces no les sirve de nada (en ese caso) Si su sonido es sólo diginatl de 2 voces, no tendréis poroblemas al escoger las bocinas, ya que unas normales bastarán.

Respecto a los monitores… eso depende de su economía también… sugiero mínimo que sea uno svga de 15 pulgadas… les recomiendo uno de pantalla plana o mejor aun el de cristal líquido ya sea de 15 pulgadas o mejor de 17 pulgadas, en cuestión a marcas… los samsung son buenos y económicos. O bien elijan la marca, en si, si el monitor sale defectuoso, se notará al instante o bien dentro de los primeros meses (de los cuales estará en garantía).

En cuento a los reguladores de corriente lo único que puedo decir es que para en verdad proteger al equipo deben ser en vez de regulador de corriente debes comprar un No Breack con un respaldo mínimo de 30 minutos (nunca dan eso si acaso 20 o 10 pero lo necesario para apagar la computadora en caso de una interrupción eléctrica pues lo de 15 no dan ni 5 minutos)

UFFF!!! OK amigos estos son todos los aditamentos que debéis d tomar en cuenta cuando compren un nuevo Ordenador, por ahora no les sugiero que lo armen ustedes mismos si no saben hacerlo bien, sino pidan ayuda a alguien que tenga experiencia en ensamblar los equipos, es decir, en ocasiones,en los lugares donde adqurimos los aditamentos, cuando les compramos la mayoría de lso aditamentos, ellos mismos nos ensamblan la PC! (NUNCA COMPRES LA PC DE LAS QUE YA TIENEN ENSAMBLADAS, SINO ORDENALES QUE ES LO QUE QUIERES Y QUE DEBE DE LLEVAR, DE LO CONTRARIO METERAN COSAS MALAS Y BARATAS CON TAL DE LLMAR LA ATENCIÓN POR EL PRECIO Y VENDERTE ALGO). O bien, puedes esperar a que termine completamente esta guía o hacerme todas la spreguntas necesarias para que puedas entender mejor esto.

Si me preguntas de cuanto sale adquirir una pC esamblada buena, opr el momento te puedo decir que mucho más barata que una de marca y con un mejor rendimiento al 100% aun aunque compres la licencia del windows!

Por mi parte eso es todo por el momento, ahora me pondré a detallar la guía donde hablo respecto a la instalación del Windows XP y ciertos tip’s así como manejar un poco el Bio’s de las tarjetas madre, posteriormente o quizá antes hable (con imagenes) como ir armando la PC ya con los aditamentos en la mano, pues tomaré de ejemplo la mía, lo malo es que le acabo de dar mantenimiento y quizá adelante el mantenimiento pero eso será en un mes. Aprovecharé para ir sacandop imagenes de como voy ensamblando todo. Y quizá aportar unas más esta guía.

Esta guía ha sido creada gracias a Mirror (foros.zonaemu.com), C3PO (Mirror) (mexanime.org), adaptada y disque actualizada por Sith Lord (Mexanime.org)

Driver o Controlador

drivers

Un controlador de dispositivo (llamado normalmente controlador, o, en inglés, driver) es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz -posiblemente estandarizada- para usarlo. Se puede esquematizar como un manual de instrucciones que le indica cómo debe controlar y comunicarse con un dispositivo en particular. Por tanto, es una pieza esencial, sin la cual no se podría usar el hardware.

Tipos de controladores

Existen tantos tipos de controladores como tipos de periféricos, y es común encontrar más de un controlador posible para el mismo dispositivo, cada uno ofreciendo un nivel distinto de funcionalidades. Por ejemplo, aparte de los oficiales (normalmente disponibles en la página web del fabricante), se pueden encontrar también los proporcionados por el sistema operativo, o también versiones no oficiales hechas por terceros.

Debido que el software de controladores de dispositivos se ejecuta como parte del sistema operativo, con acceso sin restricciones a todo el equipo, resulta esencial que sólo se permitan los controladores de dispositivos autorizados. La firma y el almacenamiento provisional de los paquetes de controladores de dispositivos en los equipos cliente, mediante las técnicas descritas en esta guía, proporcionan las ventajas siguientes:

• Seguridad mejorada. Puesto que los usuarios estándar no pueden instalar controladores de dispositivos que no estén firmados o que estén firmados por un editor que no es de confianza, los administradores tendrán un control riguroso respecto a los controladores de dispositivos que pueden usarse en una organización. Podrán impedirse los controladores de dispositivos desconocidos, así como cualquier controlador de dispositivo que el administrador no permita expresamente. Mediante el uso de directivas de grupo, un administrador puede proporcionar a todos los equipos cliente de una organización los certificados de los editores que se consideren de confianza, permitiendo la instalación de los controladores sin intervención del usuario, para comprobar que se trata de una firma digital de confianza.

• Reducción de los costes de soporte técnico. Los usuarios sólo podrán instalar los dispositivos que hayan sido probados y admitidos por la organización. En consecuencia, el sistema permite mantener la seguridad del equipo, al tiempo que se reducen las solicitudes del departamento de soporte técnico.

• Experiencia de usuario mejorada. Un paquete de controladores firmado por un editor de confianza y almacenado provisionalmente en el almacén de controladores funciona de modo automático, cuando el usuario conecta el dispositivo al equipo. No se requiere acción alguna por parte del usuario.

Creación de controladores

Normalmente son los fabricantes del hardware quienes escriben sus controladores, ya que conocen mejor el funcionamiento interno de cada aparato, pero también se encuentran controladores libres, por ejemplo en los sistemas operativos libres. En este caso, los creadores no son de la empresa fabricante, aunque a veces hay una cooperación con ellos, cosa que facilita el desarrollo. Si no la hay, el procedimiento necesita de ingeniería inversa y otros métodos difíciles o con riesgos legales.

Los controladores de dispositivo (device drivers en inglés) son programas añadidos al núcleo del sistema operativo, concebidos inicialmente para gestionar periféricos y dispositivos especiales. Los controladores de dispositivo pueden ser de dos tipos: orientados a caracteres (tales como los dispositivos NUL, AUX, PRN, etc. del sistema) o bien orientados a bloques, constituyendo las conocidas unidades de disco. La diferencia fundamental entre ambos tipos de controladores es que los primeros reciben o envían la información carácter a carácter; en cambio, los controladores de dispositivo de bloques procesan, como su propio nombre indica, bloques de cierta longitud en bytes (sectores). Los controladores de dispositivo, aparecidos con el DOS 2.0, permiten añadir nuevos componentes al ordenador sin necesidad de rediseñar el sistema operativo.

Sitios para descargar controladores por fabricantes

  • Ojolink
  • DriverGuide
  • Paginas para descargar drivers
  • El disco duro

    disco-duro

    El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aun con la perdida de energía, emplea un sistema de grabación magnética digital, es donde en la mayoría de los casos se encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora. En este tipo de disco se encuentra dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos. Hay distintos estándares a la hora de comunicar un disco duro con la computadora. Existen distintos tipos de interfaces las más comunes son: Integrated Drive Electronics (IDE, también llamado ATA) , SCSI generalmente usado en servidores, SATA, este último estandarizado en el año 2004 y FC exclusivo para servidores.

    Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes tenemos que definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones y luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema.

    También existe otro tipo de discos denominados de estado sólido que utilizan cierto tipo de memorias construidas con semiconductores para almacenar la información. El uso de esta clase de discos generalmente se limitaba a las supercomputadoras, por su elevado precio, aunque hoy en día ya se puede encontrar en el mercado unidades mucho más económicas de baja capacidad (hasta 64 GB) para el uso en computadoras personales (sobre todo portátiles). Así, el caché de pista es una memoria de estado sólido, tipo memoria RAM, dentro de un disco duro de estado sólido.

    Estructura Física

    Dentro de un disco duro hay varios platos (entre 2 y 4), que son discos (de aluminio o cristal) concéntricos y que giran todos a la vez. El cabezal (dispositivo de lectura y escritura) es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia dentro o fuera según convenga, todos a la vez. En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura/escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco.

    Cada plato tiene dos caras, y es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara (no es una cabeza por plato, sino una por cara). Si se mira el esquema Cilindro-Cabeza-Sector (más abajo), a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato. En realidad, cada uno de los brazos es doble, y contiene 2 cabezas: una para leer la cara superior del plato, y otra para leer la cara inferior. Por tanto, hay 8 cabezas para leer 4 platos. Las cabezas de lectura/escritura nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca (hasta a 3 nanómetros) ó 3 millonésimas de milímetro. Si alguna llega a tocarlo, causaría muchos daños en el disco, rayándolo gravemente, debido a lo rápido que giran los platos (uno de 7.500 revoluciones por minuto se mueve a 120 km/h en el borde).

    Direccionamiento

    Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco:

    • Plato: Cada uno de los discos que hay dentro del disco duro.
    • Cara: Cada uno de los dos lados de un plato
    • Cabeza: Número de cabezales;
    • Pista: Una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 está en el borde exterior.
    • Cilindro: Conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara).
    • Sector : Cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así, apareció la tecnología ZBR (grabación de bits por zonas) que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores, y usa más eficientemente el disco duro

    cabezal-sector

    Estructura  Lógica y  Funcionamiento Mecánico

    Dentro del disco se encuentran:

    Un disco duro suele tener:

    • Platos en donde se graban los datos,
    • Cabezal de lectura/escritura,
    • Motor que hace girar los platos,
    • Electroimán que mueve el cabezal,
    • circuito electrónico de control, que incluye: interfaz con la computadora, memoria caché,
    • Bolsita desecante (gel de sílice) para evitar la humedad,
    • Caja, que ha de proteger de la suciedad (aunque a veces no está al vacío)
    • Tornillos, a menudo especiales.

    La Placa Base

    tarjeta20madre1

    La placa base, placa madre, tarjeta madre o board (en inglés motherboard, mainboard) es la tarjeta de circuitos impresos de una computadora que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y las ranuras especiales (slots) que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales. Estas tarjetas de expansión suelen realizar funciones de control de periféricos tales como monitores, impresoras, unidades de disco, etc…

    Se diseña básicamente para realizar labores específicas vitales para el funcionamiento de la computadora, como por ejemplo las de:

    • Conexión física.

    • Administración, control y distribución de energía eléctrica.

    • Comunicación de datos.

    • Temporización.

    • Sincronismo.

    • Control y monitoreo.

    Para que la placa base cumpla con su cometido, lleva instalado un software muy básico denominado <BIOS>.

    A continuación se describen los tipos de placas más usuales.

    • XT (8.5 × 11″ ó 216 × 279 mm)

    • AT (12 × 11″–13″ ó 305 × 279–330 mm)

    • Baby-AT (8.5″ × 10″–13″ ó 216 mm × 254-330 mm)

    • ATX (Intel 1996; 12″ × 9.6″ ó 305 mm × 244 mm)

    • EATX (12″ × 13″ ó 305mm × 330 mm)

    • Mini-ATX (11.2″ × 8.2″ ó 284 mm × 208 mm)

    • microATX (1996; 9.6″ × 9.6″ ó 244 mm × 244 mm)

    • LPX (9″ × 11″–13″ ó 229 mm × 279–330 mm)

    • Mini-LPX (8″–9″ × 10″–11″ ó 203–229 mm × 254–279 mm)

    • NLX (Intel 1999; 8″–9″ × 10″-13.6″ ó 203–229 mm × 254–345 mm)

    • FlexATX (Intel 1999; 9.6″ × 9.6″ ó 244 × 244 mm max.)

    • Mini-ITX (VIA Technologies 2003; 6.7″ × 6.7″ ó 170 mm × 170 mm max.; 100W max.)

    • Nano-ITX (VIA Technologies 2004; 120 mm × 120 mm max.)

    • BTX (Intel 2004; 12.8″ × 10.5″ ó 325 mm × 267 mm max.)

    • MicroBTX (Intel 2004; 10.4″ × 10.5″ ó 264 mm × 267 mm max.)

    • PicoBTX (Intel 2004; 8.0″ × 10.5″ ó 203 mm × 267 mm max.)

    • WTX (Intel 1998; 14″ × 16.75″ ó 355.6 mm × 425.4 mm)

    • ETX y PC/104, utilizados en sistemas embebidos.

    Formato de Placa AT [editar]

    El factor de forma AT es el empleado por el IBM AT y sus clones en formato sobremesa completo y torre completo. Su tamaño es de 12 pulgadas (305 mm) de ancho x 11-13 pulgadas de profundo. Su gran tamaño dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco. Además su conector con la fuente de alimentación inducía fácilmente al error siendo numerosos los casos de gente que freía la placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables (contar con un código de color para situar 4 cables negros en la zona central). El conector de teclado es el mismo DIN 5 del IBM PC original. Actualmente están todas descatalogadas, excepto un par, que se encuentran en el museo de la informática.

    Formato de Placa Baby AT [editar]

    IBM presenta en 1985 el formato Baby AT, que es funcionalmente equivalente a la AT, pero significativamente menor : 8,5 pulgadas de ancho y de 10 a 13 pulgadas de profundo, su menor tamaño favorece las cajas más pequeñas y facilita la ampliación, por lo que toda la industria se vuelca en él abandonando el formato AT. No obstante sigue heredando los problemas de diseño del AT, con la multitud de cables que dificultan la ventilación (algo que se va volviendo más crítico a medida que sube la potencia de los microprocesadores) y con el micro alejado de la entrada de alimentación. Todo esto será resuelto por el formato ATX. Pero dado el gran parque existente de equipos en caja Baby AT, durante un tiempo se venderán placas Super Socket 7 (que soportan tanto los Pentium MMX como los AMD K6-2 y otros micros, hasta los 500 Mhz, e incluyen slot AGP) en formato Baby AT pero con ambos conectores de fuente de alimentación (AT y ATX). Las cajas ATX, incluso hoy, soportan en sus ranuras el formato Baby AT. Siempre y cuando se contenga la tarjeta indicada.

    Formato de Placa ATX [editar]

    El formato ATX (siglas de Advanced Technology Extended’) es presentado por Intel en 1995. con un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 9,6 pulgadas de profundo, en este nuevo formato se resuelven todos los inconvenientes que perjudicaron a la ya mencionada placa. Los puertos más habituales (impresora Centronics, RS-232 en formato DE-9, la toma de joystick/midi DA-15 y de tarjeta de sonido, los puertos USB y RJ-45 (para red a 100) y en algunos casos incluso la salida de monitor VGA, se agrupan en el lado opuesto a los slots de ampliación. El puerto DIN 5 de teclado es sustituido por las tomas PS/2 de teclado y mouse (llamadas así por introducirlas IBM en su gama de computadoras PS/2 y rápidamente adoptada por todos los grandes fabricantes) y situados en el mismo bloque. Todo esto conlleva el que muchas tarjetas necesarias se integren en la placa madre, abaratando costos y mejorando la ventilación. Inmediatamente detrás se sitúa el zócalo o slot de procesador y las fijaciones del ventilador (que al estar más próxima a la fuente de alimentación y su ventilador, actúa más eficientemente), justo al lado de la nueva conexión de fuente de alimentación (que elimina el quemado accidental de la placa). Tras él vienen los slots de memoria RAM y justo detrás los conectores de las controladoras IDE, SCSI (principalmente en servidores y placas de gama alta) y de controladora de disquete, justo al lado de las bahías de disco de la caja (lo que reduce los cables)

    La nueva fuente, además del interruptor físico de corriente como en la AT, tiene un modo de apagado similar al de los electrodomésticos de consumo, alimentando a la placa con una pequeña corriente que permite que responda a eventos (como una señal por la red o un mando a distancia) encendiéndose o, si se ha habilitado el modo de hibernado heredado de los portátiles, restablecer el trabajo en el punto donde se dejó.

    Formato de Placa microATX [editar]

    El formato microATX (también conocida como µATX) es un formato de placa base pequeño con un tamaño máximo de 9,6 x 9,6 pulgadas (244 mm x 244 mm) empleada principalmente en cajas tipo cubo y SFF. Debido a sus dimensiones sólo tiene sitio para 1 ó 2 slots PCI y/o AGP, por lo que suelen incorporar puertos FireWire y USB 2 en abundancia (para permitir conectar unidades externas y regrabadoras de DVD). Es la más moderna de todas y sus prestaciones son impresionantes. Al comienzo de la comercialización de la placa daba fallos (bugs) al conectar componentes a los puertos USB, aunque esto se solucionó de manera efectiva en posteriores modelos.

    Especificaciones de microATX (PDF)

    Componentes de la placa base